Japón

Hola!, ¿Qué tal vamos?,…

Hace un mes que salí de Japón, y como ahora ya no estoy en China, puedo por fin, publicar el "post" de Japón.

Japón me ha parecido apasionante, especialmente los primeros días. Ha vuelto a ser viajar como un niño, cuándo no conoces las costumbres ni algunas reglas de comportamiento, no puedes leer la mayoría de los carteles, y las cosas te sorprenden.


Aterricé el día 7-Junio en Tokyo. Tokyo es muy grande y no tiene un centro urbano sino varios, así que tardé 2 días en empezar a sentir que "sabía dónde estaba" en la ciudad. Sentirte fuera de lugar y, a veces, no saber que hacer es una sensación interesante. Te motiva porque hay tanto por conocer.

Os pongo un ejemplo de por qué digo que ha vuelto a ser viajar como un niño. El primer día bajé a cenar y entre en un sitio de noodles. Leer no pude leer porque estaba solo en Japonés. La chica me señalo hacia una máquina y fui a ella. En la máquina compras tu comida como si fuese el ticket del metro. Una vez que la máquina te da el ticket vas a la barra y te sirven. Lo primero que es un shock es que es correcto, y si te gustan mucho lo haces más alto, el sorber para tomar los noodles. Imaginaos a la gente de corbata y haciendo "brrssshhhshsh, brssshshshsshs, bbbrrsshshhgsss"!!. Me sirvieron una bandeja con varios recipientes. Uno de ellos tenía un huevo crudo. Como no sabía qué hacer con él me comí el resto esperando a ver si alguien pedía lo mismo que yo y así podía ver como se lo comía. Como estaba terminando y nadie pedía eso, ni quería quedarme con la curiosidad, le pregunte al de al lado. Me dijo que lo batiera y lo echase sobre el arroz. Lo hice y aunque extraño no está malo. Ahora ya me he acostumbrando y me gusta mucho el arroz o la carne con huevo. Esta sabrosísimo!. (Foto: Puerta de entrada al mercado y templo Senso-ji en Asakusa).

En el hostal de Tokyo conocía a Ina, una chica alemana que había estado 8 meses aprendiendo chino en Taiwan, con la que compartí planes y amigos. Uno de los planes más divertidos fue quedar con Kiyo y Tomomi, dos amigas mías de cuándo estuve en Tanzania. El siguiente es el relato de aquel día... ¿Qué os parece el Japonés?. Fácil, no?

" ホルヘと日本で会える日が来るなんて本当に思っていませんでした。だからすごく特別でした。横浜ではみんな（ホルヘ，イーナ，ともみ，きよ）で昼真っから ビールを飲んで，小さな遊園地にジェットコースターを乗りに行きました（わたしは済んでのところで乗るのを免れました）。夜には居酒屋に行って，さんざん 飲んで食べていっぱいお話できました。そのあとカラオケに行って，ともみのまじで完成度の高いダンスと歌を聴きました。楽しかったー！ホルヘとイーナはプ リクラをとても気に入ってくれました。ぜひ見てください。"

("It was really amazing to see Jorge in Japan, because we first met very far island Pemba! In Yokohama, we drank beer from daytime at baeutiful city , Sakuragicho, and we visit fun park to ride a roller coaster (but i personally escaped fortunately), then in the evening, we went to Japanese tipical drinking-and-eating place, ate and drank a lot, talked a lot. After that we went to Karaoke to see Tomomi's great dancing and singing! Jorge and Ina especially liked "Print Club" , the photo machine which can make tiny photo sticker easily, please see our "Pri-cla"!")


Y otro plan que no puedo dejar de contaros es dormir en un “Capsule Hotel”. En estos hoteles, cada cliente no tiene una habitación sino que tiene una celda. La celda es cómoda, tiene radio, despertador y TV, pero por supuesto, pero por tamaño sólo puedes estar tumbado o sentado en ella. Es una excentricidad que está bien para probarla, pero el precio no es más barato que el precio de un hostal (30€/noche). La mayoría de los “Capsule Hotel” sólo aceptan hombres y no es posible entrar si tienes tatuajes!. (Foto: Asakusa Riverside Capsule Hotel).




Kyoto representa el Japón más tradicional y tiene innumerables templos que visitar. Uno no puede visitarlos todos, y aunque solo hagas una selección, pueden llegar a saturar. Son preciosos, pero ver cada templo te lleva un rato, y hay tantos tan bonitos… Destacaría los templos de Kiyomizu Dera, Ginkakuji (Pabellón de plata), y Kinkanku (Pabellón de oro). También merece la pena conocer Gion, que es el barrio dónde al atardecer solían pasear las Geishas, y Fushimi Inari, un “shrine” (templo japonés) con infinidad de puertas.

(Fotos: Templos Kiyomizu y Kinkanku (Pabellón de oro). Jardín Zen en el templo de Ryōan-ji).

Ya que hablamos de los templos, os contaré que existen dos religiones principales en Japón: El Sintoísmo y el Budismo. No son excluyentes, sino que la mayoría de la gente practica las dos.

• El Sintoísmo (Shinto): Es la religión tradicional de Japón. Es utilizada en la vida diaria, nacimientos, bodas, ceremonias para el cultivo de arroz, peticiones de ayuda, es decir, para los temas cotidianos. Tiene miles de dioses que habitan en la naturaleza. Algunos son globales, como “Amaterasu” (el Sol), y otros son locales, y habitan en una montaña o protegen una zona concreta. Valora la vida siendo la muerte algo a temer. El culto se practica en un “Shrine”, que sería el equivalente a un templo, y se reconocen fácilmente por su “Torii”, que es la puerta de entrada normalmente sencilla y de color rojo bermellón. (Fotos: Puertas en Fushimi Inari Kyoto).
  
  Y lo que Al entrar a un shrine para orar debemos seguir el siguiente rito. Primero, lavarnos en la fuente para purificarnos. Después, delante de la divinidad, damos 2 palmadas, o llamamos a la campana, y tiramos una moneda a la caja para que la divinidad nos preste atención. Oramos, pedimos ayuda, o damos gracias, y salimos. Es posible, comprar una octavilla con la suerte que vamos a tener. Estas octavillas, a modo de horóscopo, nos dicen la suerte en los amores, negocios, viajes… Si la suerte es positiva nos la llevamos con nosotros. Si son malos presagios, podemos atarla en el templo para evitar llevárnosla con nosotros.
  

• El Budismo: Es la religión mayoritaria en lo que trasciende a esta vida. Es decir, en el por qué de la existencia y la muerte. Los funerales normalmente se realizan según la religión budista.
  
  A veces se considera al budismo como un método o una filosofía porque estrictamente hablando no hay un Dios en el budismo. Para el Budismo la vida es sufrimiento y este sufrimiento esta causado por el deseo. Además el budismo cree en la reencarnación de forma que estamos atados a este sufrimiento. Pero, eliminando el deseo y siguiendo los pasos de Buddha, podemos alcanzar la sabiduría y escapar al ciclo de la reencarnación para entrar en el Nirvana.
  
  Pesé a que hemos dicho que estrictamente hablando no hay un Dios en el budismo, en la práctica Buddha y los Bodhisattvas (seres que han renunciado a su entrada en el Nirvana para ayudar a otros seres a entrar en el Nirvana) son venerados como si fueran Dioses, al menos por la gente común. (Foto: Buda gigante en el templo Kotokuin. Kamakura).
  
  

En el Monte Koya aproveché para pasar una noche en un templo budista, y por la tardé hicimos unos ejercicios de meditación. Mi primer inconveniente es la postura. Los que me conoceis sabéis que para mi resulta incomodísima, pero una vez sobrepuestos a ella, os puedo asegurar que no resulta fácil controlar la mente y concentrarte de forma que no pienses en nada. Aquí me queda mucho por aprender!. El día siguiente me levanté temprano para ver las ceremonias de matinales de los monjes. (Foto: Meditando en el templo Ekon-In en Koyasan).


De Kyoto bajé a Hiroshima, Miyajima, Fukuoka y Nagashaki. Lo mejor los museos de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Están muy bien presentados. No se limitan a mostrar imágenes de la ciudad antes y después de la bomba, sino que explican de forma clara y concisa el contexto histórico y las consecuencias. Tiene una visión objetiva, llegando incluso a reconocer que Japón también cometió masacres. Son dos sitios de los que sales con los sentimientos a flor de piel y casi lágrimas en los ojos.

(Fotos: "A-Bomb dome" en Hiroshima y Torii en el templo Itsukushima).

Ya de vuelta hacia Tokyo, visité Nara y Kawaguchiko. Kawaguchiko es un pueblecito desde el que es común comenzar la ascensión al Monte Fuji. No tuve suerte con el tiempo, porque estuvo nublando y lloviendo pero sí que tuve mucha suerte de conocer a Alefiya, una chica India, con la que conecté inmediatamente. Habando resulta que ella también había trabajado en Accenture y llegado hasta un nivel importante. Hablamos de política, religión, ONGs, de la empresa y otros muchos temas. No voy a caer en el tópico de que todo el mundo que conoces viajando es muy interesante. Hay gente que sí y gente que no. Pero viajar te permite cruzarte de forma casual con gente interesantísima, que te hace sentir muy sencillo, y que te inspira en lo que te gustaría hacer.


¿Qué más cosas he hecho en Japón?, ¿Habéis oído hablar del Couch-Surfing?. El CS, es una red social que pone en contacto a gente que está viajando con gente local que está dispuesta a alojarte en su casa, o por lo menos, a tomar un café o enseñarte la ciudad. ¿Cómo funciona?. Uno crea su perfil en internet con una descripción de su persona, intereses… y lo que busca u ofrece. La ventaja para el que acoge es que conoce a gente internacional de distintas culturas que suele ser interesante. La ventaja para el que viaja es que te permite establecer contacto con gente local y/o tener alojamiento gratis. No hay reciprocidad, es decir, que una persona me acoja en su casa no significa que yo deba acogerla en mi casa.

Pues bien, yo conocía este movimiento desde hace tiempo, y dado que en Japón no es muy fácil establecer contacto con gente local pensé que sería el sitio ideal para probarlo. Mi experiencia ha sido muy positiva. Cierto es que crear el perfil, buscar gente, enviar las solicitudes, y quedar me ha llevado trabajo pero ha merecido la pena. En Fukuoka quedé con Mayu, una chica japonesa, para tomar algo. Me llevó a casa de uno de sus amigos a ver el partido de Japón en el Mundial. Aunque ella no salió sus amigos fueron muy abiertos y me invitaron a salir con ellos. Acabamos en un karaoke, con alguna copa de más, y, al final de la noche me daba la impresión de estar con un grupo de gente que conocía desde hace mucho. En Nagasaki contacté con una chica también japonesa que me permitió quedarme a dormir en su casa. En este caso, lo que ella me ofreció fue alojamiento, no planes. Ella estaba ocupada estudiando, así que me marcó claramente la hora de llegada y hora de salida y respetamos esas reglas. (Foto: Viendo el partido con los Couch Surfers).

Y como siempre, me gustaría contaros curiosidades o puntos del país que me han parecido interesantes. Aunque como ha habido tantos aquí los he puesto todos juntitos en una sección para que quién quiera se los salte!. Ah, y por supuesto, no todo lo que digo aquí aplica a todos los japoneses, pero lo he visto común.

El sistema de escritura en japonés es complicado. En una frase escrita pueden mezclarse 3 juegos de caracteres. Además, tradicionalmente se escribía en columnas, leyéndose las columnas de izquierda a derecha y de arriba abajo en cada columna. Aunque también es posible escribir en horizontal, o de otras formas. Los juegos de caracteres son:

• Kanji: Son los caracteres chinos. Fueron introducidos en el Siglo IV en Japón, y cada carácter representa un concepto. Se emplean en los nombres básicos, como agua, sol, casa… Actualmente se utilizan unos 2000 carácteres Kanji.
  Los carácteres han evolucionado de forma diferente en China y Japón. La mayoría mantienen el significado pero se leen de forma diferente. Ej. 私, que significa "Yo".
  

• Hiragana: Caracteres que representan sílabas. Es decir, al igual que nuestras letras representan un sonido. En Hiragana, podemos representar todos los sonidos existentes en japonés. Ej. わたし

• Katakana: También representan sílabas y también es capaz de representar todos los sonidos pero se utilizarse en palabras extranjeras que han sido importadas de otros idiomas. Ej. ワタシ

En los últimos años para facilitar el aprendizaje de idiomas y la escritura en el ordenador, esta tomando importancia el Romanji que es una versión romanizada de los carácteres. Ej. watashi


Los japoneses son muy limpios y tienen sus costumbres. Respecto al calzado, al entrar a las casas/restaurantes, te cambias de calzado y pasas a utilizar unas zapatillas de casa. Al subirte al tatami, te quitas las zapatillas de casa y te descalzas; pero para ir al baño tiene otras zapatillas que son sólo para el baño!!!!. El baño tradicional japonés es diferente al baño occidental. Hay una bañera grande, para varias personas, y cubiletes y duchas a una altura baja. Uno se ducha sentado!, y una vez que se ha quitado pasa al baño caliente. Ah, y algo divertido son los controles que tienen a menudo en el water. Fijaos en el botón que dice "Flushing Sound". Sirve para imitar el ruido de la cadena, y así es posible disimular los ruidos del cuerpo sin hacer un gasto innecesario de agua. jaja!. Son únicos!. (Fotos: Control del water en el baño del hostal. Aclaro que no es un caso especial).

Dan muchísima importancia al orden y a respetar las reglas. Si le pides a alguien que rompa una regla es incapaz de hacerlo, aunque reconozca que te quiere ayudar. Los japoneses viven bajo una gran presión desde que son pequeños. El ideal es estudiar duro desde pequeño, para conseguir un buen trabajo en una gran empresa. El trabajo está por encima de la vida personal. Los precios, especialmente en Tokyo, son muy altos con lo que es importante ganar mucho dinero. Además, parte de los trabajadores japoneses viven en casas propiedad de la empresa, con lo que perder el trabajo supone perder la casa. Una consecuencia de esta presión es que el número de suicidios es muy alto. Japón es uno de los países con mayor número de suicidios al año llegando a tener 30.000 suicidios al año en todo el país. Quizás, ha sido casualidad, pero en 3 semanas en Japón he visto 2 trenes que anunciaban retraso debido a un suicidio, y, en otra ocasión el propio tren en el que yo iba estuvo parado más de 1 hora porque alguien había saltado a la vía desde un puente.

Tradicionalmente en Japón las mujeres han llevado la casa y los hombres son los que ganaban el sueldo. Esto está cambiando poco a poco, pero a menudo la mujer japonesa deja el trabajo para criar a su familia. Los japoneses dan mucha importancia a su imagen. Visten bien, y de forma original. Entre los hombres abunda el traje y corbata, y las mujeres visten con zapatos con tacón, medias bonitas, frecuentan la peluquería... Como en todos los países hay gente atractiva y gente que no lo es. Pero mi imagen de las japonesas ha mejorado muchísimo. Hay chicas guapísimas, y al ir arregladas y ser tan tímidas resultan muy atractivas. El ideal de belleza en Japón es mantener una piel blanca. Aquí en vez de rayos UV, existen cremas blanqueadoras!. (Foto: Anuncio de crema de belleza femenina).

En Japón la política está normalmente en manos de las mismas familias. También existe un emperador, pero el poder reside principalmente en los Ministerios. La burocracia se mantiene aunque cambie el poder político. Es la burocracia en los ministerios los que elaboran las medidas, y las proponen al poder político para que las apruebe. Una vez aprobada son los Ministerios las que ejecutan las medidas. La consecuencia es que la política en Japón no depende tanto de un líder como la política americana. Los japoneses todavía tiene la pena de muerte. Japón tiene una tasa de inmmigración muy baja, inferior al 1.5% (en España es del 12%), y pesé a que la población se está envejeciendo hay sectores que se oponen a aumentar la inmigración porque rompen el orden social. Los inmigrantes son coreanos, chinos, taiwaneses o brasileños.

La cultura oriental es menos directa que la cultura occidental. Para ellos decir “No.”, no es fácil, es demasiado frontal y directo. Ellos darán un rodeo para decir no de otra forma. El gesto para decir “No”, consiste en poner los dedos (o los brazos) en cruz. En Occidente, una persona se define a sí misma de forma individual por su forma de ser. Digamos, que las relaciones influyen en las personas, pero cada persona se define por ella misma. En Japón, una persona se define principalmente por sus relaciones. En caso de hacer algo mal, en principio, no lo comunican a los demás porque si hago daño a la relación estoy dañando a las otras personas también. Así que lo normal sería intentar corregirlo y guardarlo para dentro.


Otras, pequeñas curiosidades: Los japoneses, al igual que otras razas del sudeste asiático, nacen con un pequeño moratón o marca en la parte baja de la espalda que suele desaparecer a los 5 años o similar. Tokyo, con 31 millones de habitantes, es la ciudad más poblada del planeta. La estación de Shinjuku en Tokyo, conecta unas 20 líneas de metro o cercanías y por ella transitan diariamente 3.5 millones de personas!!!!. Y esto es todo el japonés que he aprendido: “Konichigua” (Hola), “Sayonara” (Adios), “Kampai” (Salud), “Arigató” (Gracias). Eso sí, el Arigató lo acompaño de maravilla con una reverencia! ;-). (Foto: "Empujadores" en el metro de Tokyo).






Por mi parte esto es todo. Se que ha quedado un post muy largo, pero todo lo que he escrito me parecía interesante. Prometo que los próximos post serán más cortos!.

Espero que todo os vaya bien, y que disfrutéis de las vacaciones de verano!!!
Abrazos para todos!.

Jorge.

Bali

Holaaaa!,

¿Qué tal vamos?... Este va a ser un “post” cortito.

Bali, como si de una postal se tratase, es la imagen de los clichés del sudeste asiático: Destino turístico de primera clase, playas de arena, surf, restaurantes y vida nocturna. Pero dando la vuelta a la postal, Bali es un centro hindú con templos, danzas y ceremonias únicos.

Y, en eso se resume mi viaje. Parte de la semana la dediqué a conocer el país y parte a disfrutar.

(Foto: Bedugul Temple, también conocido como templo en el lago).

Para conocer el país alquilé una motillo (scooter), abandoné Kuta, que es la ciudad principal, con mucha vida, pero todavía más tráfico y gente; y fui a dormir a Balangan, en la propia playa y con gente local. Como conocí Balangan es una historia curiosa porque no viene en los mapas turísticos. En Australia, en la Great Ocean Road, coincidí con una chica francesa que trabajaba en un hostal y quería ir a ver los 12 apóstoles. Yo iba a ir, pero no pensaba volver a pasar por el hostal porque eran 80km de más. Dado que le hacía mucha ilusión, fui bueno, y le dije que la llevaría. Yo no ganaba nada, pero resultó que ella había viajado dos meses en Bali. Fue ella quién me hablo de Balangan.
(Foto: Rezando).

La religión predominante en Indonesia es el Islam, y con sus 230 millones de habitantes es el país del mundo con mayor población musulmana. Sin embargo más del 90% de los balineses son hinduistas, aunque practican una forma muy particular de hinduismo conocido como "hinduismo balinés". El hinduismo balinés mezcla la creencia en los dioses y doctrinas hindúes al lado de creencias animistas y culto a santos budistas. El carácter hinduista de la población está presente en toda la isla. En las casas, los comercios y los restaurantes hay pequeñas ofrendas a los dioses. Suelen ser flores, comida, y quizás, incienso depositadas sobre una hoja de plátano. Las casas tienen “guardianes” o estatuas de piedra para proteger de los malos espíritus. Y hay multitud de templos. Quizás los 4 templos más importantes en la isla sean “Uluwatu”, qué está lleno de monos; “Besakih”, que es el templo principal, “Bedugul” o templo en el lago y “Tanah Lot” dónde los atardeceres son preciosos. Los templos tienen una arquitectura muy característica y bonita. Los tejados tienen siempre un número impar de niveles. Si tiene 3 niveles representa a los 3 dioses principales para los hinduistas “Brahma”, “Shiva” y “Vishnu”. (Foto: Detalle en Bedugul Temple).

En Bali viajé con Ron, un canadiense que conocí el primer día. Nos llevamos bien y hablamos de hacer una excursión de 2 días en moto los dos juntos. Conducir en Bali es de locura. Hay muchas más motos que coches y en la carretera cada uno hace lo que quiere. En las incorporaciones no se respeta la prioridad, para cambiar de carril simplemente tocan el claxon y se meten, cada dos por tres hay carros o animales que obligan a frenar e invadir el carril contrario. Y contacto con la policía afortunadamente no he tenido, pero, según cuentan hay mucha corrupción y es normal que paren a los turistas para sacarles algo de dinero por cualquier falta sea real o no. Yo ya tenía preparado un pequeño billete junto con el carnet de conducir por si era necesario! ;-)

Fuimos a Batubulan, a ver “La danza del Barong”. Esta danza nos cuenta la historia de la lucha del bien, que está representado por el Barong, y el mal. Al final, aunque gana el bien, el mal no muere porque no puede ser destruido. Recorrimos Ubud que es una pequeña ciudad de artistas y artesanos especializados en la talla de madera y piedra. Y también conocimos las terrazas para el cultivo de arroz en Tegalalang.
¿Historias que nos pasaron?. Primero nos quedamos sin combustible, y el día siguiente pinchamos una rueda!. Pero en ambos casos tuvimos suerte y la gente de alrededor nos ayudó. Los balineses, una vez que te sales de Kuta, son muy amigables. En Kuta también son amigables pero son interesados, lo que quieren es venderte algo: "Transporte. Masaje. Drogas. Ladies. ¿Hoy no?. Mañana". Está frase la escuché muchas veces en Kuta!. Fuera de las zonas turísticas sonríen al cruzarte con ellos, no les importan que les hagas fotos, e incluso al ver la situación se ofrecieron a ir a buscar combustible y traérnoslo. Por cierto, aunque hay gasolineras grandes, lo más común para repostar la moto es que te vendan benceno en botellas de Absolute vodka!. (Fotos: Bailarinas y el Barong al terminar la danza. Terrazas para el cultivo de arroz en Tegalalang).


Para conocer Bali como destino turístico de primera clase contraté una excursión para bucear en el “US Liberty”, un carguero americano hundido por los japoneses en la segunda guerra mundial. Una ventaja que tiene Bali para los extranjeros es que resulta muy barato. El cambio es aproximadamente 1€ - 10.000 rupias indonesas, así que uno se puede permitir comer, beber y hacer lo que quiera sin que sea un exceso en el precio!.

También me armé de valor y fui capaz de hacerme las siguientes fotos:

(Fotos: Sosteniendo una Piton en el templo de Tanah Lot. Las fotos primera y tercera son para que nadie dude del tamaño ni de que sea real!).

Y los últimos días me quedé en Kuta para seguir aprendiendo a hacer surf y para salir por la noche!. Tuve suerte porque en la piscina del hotel conocimos a un grupo de gente de Jakarta y salimos con ellos.


Os dejo unas poca fotos más...





Besos para todos, y hasta pronto!

Jorge.

Singapur

Hola,

¿Cómo fue la semana?. Espero que muy bien!.

Las siguientes 4 fotos representan lo más destacable de Singapur desde mi punto de vista:

(Fotos: Singapur es una mezcla de culturas. Euroasiática, India, China y Malaya).

Singapur es una ciudad estado. Es una isla pequeña y al estar rodeada de grandes potencias su historia está muy influenciada por la subida y la caída de estos grandes imperios. Hubo épocas donde floreció el comercio con la India, otras en las que se asentaron en la ciudad inmigrantes chinos, y, al igual que a Indonesia el Islam también llegó a Singapur. Finalmente, los portugueses, holandeses, e ingleses colonizaron la isla. El resultado es una ciudad multicultural: Es increíble estar en un barrio de la ciudad, digamos, “Little India”, dónde la calle es bulliciosa, los restaurantes ofrecen especialidades indias, y en dos paradas del MRT (Mass Rapid Transport; i.e. Metro) pasar a estar en un “Arab street”, entrar a la mezquita del Sultán, ver a las chicas con velo, las tiendas de alfombras y perfumes, los pequeños coffee-shops con sishas (pipas para fumar) y los restaurantes de comida malaya. Pero, sí cogemos de nuevo el metro, o andamos un poco, pasaremos a “ChinaTown”, donde todo está escrito en chino, algunas calles están adornadas con guirnaldas, los restaurantes ofrecen platos a base de arroz y noodles, y es fácil ver monjes budistas caminando por la calle. Por si esto fuera poco, dirigiéndote hacia “Orchard Street”, o hacia el barrio colonial de la ciudad, la impresión es estar en una gran Metrópolis europea. Grandes marcas, como “Prada”, “Guess”, “Rolex”, “Louis Vuitton”, “Zara”… tienen lujosas tiendas, y los edificios de oficinas coronados por carteles como “HSBC”, “Citybank”…


Pero, quizás, lo mejor de la mezcla de culturas en Singapur es la comida!.

Además de los restaurantes tradicionales, en Singapur es posible comer en los “Hawker Centres”. Son zonas abiertas, con mesas comunes y rodeados de locales que ofrecen gran variedad de comida. Originariamente eran puestos ambulantes pero hoy en día los puestos están fijos y tiene agua corriente. Son similares a los “Food Court” que encontramos en Europa pero con muchísimos más puestos, y menos elegancia. En todos ellos se sirve en platos de plástico, y lo que está en el plato es más importante que cómo está servido!. Los precios son muy baratos y es fácil comer por menos de 5€ al cambio. (Foto: Hawker Centre por la mañana. Suelen abrir 24h.) Hay puestos de cocina: China: Además de la comida china tradicional, podríamos distinguir la cocina "Perakan", desarrollada singularmente en Singapur. Cocina “Perakan”: Primera oleada de inmigrantes chinos que se casarón con mujeres malayas. Mezcla de ingredientes chinos y salsas malayas. “Popiah”: Similar a los rollitos primavera, pero sin freírse. “Otak-Otak”: Salchicas, o pescado, cocinados en leche de coco, chiles, galagang (raiz similar al jenjibre), y envueltos en una hoja de plátano. “Laksa”: Noodles en salsa de leche de coco, con tofu, y brotes de soja. (Foto: Laksa. Cocina Perakan). Otros: Resto de comida de las distintas regiones de China. “Sichuan Steam boat”: Sopa semi-picante y caliente, a la que se añaden y cocinan los ingredientes (col, setas, ternera, gambas…) en la propia mesa. “Char Kway Teow”: Cerdo crujiente al estilo cantonés. (Frito, con poco aceite, el justo para hacerlo crujiente). “Fish balls”: Pescado mezclado con harina, servidas en forma de sopa. “Won Ton”: “Dumplings” rellenos de carne de cerdo especiada. (Foto: Won Ton. Cocina china). Malaya e Indonesa: Cocinada a base de curries y chiles. “Satays”: Pequeños kebab servidos con una salsa de cacahuetes “Mee/Nasi Goreng”: Noodles/Arroz servidos con tallos de soja con chiles. “Ikam Assam”: Cabeza de Pescado frito en una salsa amarga de curry Tamarin. “Rendang”: Carne con curry marinado en una salsa de coco. (Foto: Mee Goreng. Plato muy común en Indonesia). India: Siempre es impactante ver comer arroz con salsa únicamente con la mano derecha. Sin ningún utensilio!. Del Norte: Menos picante que la del sur. Normalmente se acompaña con “Naan”: Pan elaborado con harina de trigo, sin levadura, cocinado en un horno de arcilla. “Chapati”: Pan integral cocinado sobre una placa caliente. Del Sur: Es la más común en Singapur. “Thalie”: Plato de arroz servido en una hoja grande de plátano. “Rasam”: Sopa picante y amarga. “Masala dosa”: Vegetales especiados y picantes envueltos por una tortita gruesa. “Chicken Biryani”: Pollo frito con curry, y arroz con azafrán, especias, pasas y almendras. “Roti Prata”: Pan cocinado con aceite en una plancha caliente, y servido con curry, plátano... (Foto: Cocinando Roti Prata). Especialidades locales: “Sandwich de helado” “Chilli crab / Black pepper crab”: Cangrejo servido con una salsa a base de salsa de tomate, chile y huevo; o a la pimienta negra. El único problema es comerlo en un Hawker Centre sin servilletas. Al llegar al hostal tuve que tirar la camiseta!! (Foto: Chilly crab. Plato típico en Singapur).

Además de la comida os contaré alguna curiosidad más de Singapur. ¿Quién ha visto alguna vez un masaje de pies como el de la foto?. En los“fish-spa” los pececillos se comen la piel muerta y te dejan los pies como nuevos. También en Singapur he descubierto zumos de frutas que yo no sabían ni que existían. Algún ejemplo son “Dragon fruit”, “Mangosteen” y “Durian” fruit.

El idioma oficial en Singapur es el Inglés. Todo el mundo debe hablar inglés, además de su lengua materna. (Chino (Mandarin, Hokkien, Teochew, Cantonese, Hakka, Hainaese...), Malayo, Tamil...). Es de destacar que el 40% de la población son inmigrantes!!. De entre todos los grupos culturales son los chinos los que tienen más poder. La ciudad está muy limpia y la inseguridad es baja. Singapur es una democracia, aunque en la práctica el PAP (People Actions Party) mantiene el poder sin oposición. Económicamente, Singapur es uno de los "tigres asiáticos" cuyo desarrollo en el último medio siglo ha sido impresionante. En los últimos años, como forma de mantener el momento y el crecimiento, Singapur está abriéndose e internacionalizándose cada vez más. Ejemplos de esto son el nuevo Casino en Marina Bay, y el Gran Premio de F1. Por último decir que salir en Singapur es bueno pero muy caro. Una cerveza puede costar 14$!, lo que es más caro que Madrid!. (Fotos: Fish-spa, para cuidar tu piel!. León, Singapur significa "Lion City")



Un abrazo fuerte para todos!

Jorge.