Transiberiano

(Foto: Dudu asomado a la ventana en el Tren 001 de Pekín a Ulan Bator).

¡El transiberiano!, cruzar Siberia en un viaje en tren de 9000 km. desde Moscú a Vladivostok. Este recorrido dado la vuelta parecía la forma perfecta de terminar el viaje. Pero, ¿Y sí en vez de conocer sólo Rusia pasase además por Mongolia?. Eso es lo que hicimos, volver desde Pekín a Moscú en el Transmongoliano.

El tren transiberiano que une Rusia occidental con Siberia y las lejanas provincias del Este fue inaugurado en 1904. Este tren es clave para entender como Rusia ha mantenido unido un territorio tan grande como el suyo. Los trabajos de construcción se iniciaron en ambos extremos y la mano de obra estuvo constituida por convictos y soldados rusos. El mayor obstáculo a salvar durante la construcción fue el lago Baikal. En los primeros años, antes de que existiese otra alternativa, el tren atravesaba el lago montado sobre un rompehielos!. Además de la ruta principal que discurre íntegramente por territorio ruso y termina en Vladivostok hay dos variantes que terminan en Pekín. Estas son el Transmanchuriano a través de Rusia y China, y el Transmongoliano que atraviesa Rusia, Mongolia y China.
Es sin duda la etapa del viaje que más planificación y esfuerzo previo ha requerido. Es necesario pedir tres visados: China, Mongolia y Rusia. Además, como no existe un billete o abono que te permita hacer la ruta parando y tomando varios trenes hay que comprar un billete de tren para cada trayecto. Quiero decir, que si partes de Irkutsk y quieres llegar a Moscú parando en Omsk, debes comprar dos billetes Irkutsk-Omsk, y Omsk-Moscú. Por ello, un viaje en el transmongoliano no es un viaje en un tren particular sino que consiste en utilizar las redes ferroviarias rusa, mongola y china para ir de Pekin a Moscú. Hay dos formas de plantearse el viaje. La primera es ir viajando al día, comprar únicamente el primer tramo de tren y los siguientes sobre la marcha. Comprar los billetes directamente en una estación rusa puede resultar frustrante (o divertido, según se mire). Esta opción también tiene el riesgo de quedarse colgado durante algunos días porque no haya disponibilidad de plaza para los próximos trenes. Es realmente una aventura pero para los que tenemos fecha de vuelta fija es un poco arriesgada. La segunda forma consiste en comprar los billetes de tren por adelantado a través de una agencia o acordándolo previamente con los hostales. En esta forma, debido a la complicación que lleva organizar todo por adelantado, se suelen hacer menos paradas. Pero esto puede ser positivo. El encanto del transiberiano consiste en pasar varios días en un tren de forma que los compañeros de compartimento lleguen casi a ser amigos!.(Gráfico: Recorrido del tren transiberiano, transmanchuriano y transmongoliano. Fotos: Letrero indicativo del Tren 001. "Pekín - Ulan Bator - Moscú" escrito en ruso, chino y mongol. Familia rusa con la que compartimos el último tren).




Pasaré a contaros lo que nosotros hicimos. Digo nosotros porque en esta parte del viaje me acompaño Dudu, mi amigo y compañero de piso en Madrid. Me hacía especial ilusión coincidir con él porque hace años, cuando este viaje todavía era un sueño, hablamos muchas veces sobre sus ventajas, cómo hacerlo, cuándo hacerlo... Después la vida manda y no es fácil que dos personas coincidan para viajar un año. Pero aquí estábamos, en CHINA, dispuestos a hacer el transiberiano juntos!. Nos encontramos el día 17-Oct en Pekín y comentamos que parecía que nos hubiésemos visto el día anterior. Es lo que tienen los buenos amigos aunque el tiempo pase la confianza no disminuye!. Estos primeros días en Pekín aprovechamos para cenar "Pato Pekinés", para ir al Mercado de la Seda, para hacernos unas camisas a medida por 10€, para que Dudu visitase lo más importante de Pekín y para ponernos al día de nuestras respectivas vidas. El día 20 de Octubre cogimos nuestro primer tren. El tren 001 desde Pekín a Ulan Bator. Fueron 25 horas y compartimos camarote con un matrimonio italiano. Pasamos las horas hablando de viajes y viendo fotos. Lo más curioso de este trayecto es el cambio de carruajes en la frontera entre China y Mongolia. Como el ancho de vía es diferente hace unos años era necesario cambiar de trenes. Hoy no es necesario. Unas grúas mantienen el cuerpo del vagón en el aire mientras las ruedas son cambiadas!. (Fotos: Guardas a la entrada del tren en Pekín).


En MONGOLIA atravesamos el desierto del Gobi y para nuestra sorpresa no encontramos dunas de arena sino más bien estepa y zonas llanas con escasa vegetación. En el Gobi la arena sólo cubre un 5%. En Ulan Bator fuimos a ver el mercado negro. Está en un descampado con mala apariencia y, aunque barato, resultó decepcionante. Como anécdota os contaré que a la salida del mercado quise hacer una foto, y desde un coche, sin mediar palabra, nos tiraron una piedra para que no la hiciésemos. Así que nuestra primera impresión de los mongoles fue que eran ariscos e introvertidos. Afortunadamente esto cambio durante los siguientes días. (Foto: Llegada a Ulan Bator).

Planificamos un recorrido de 4 días comenzando en el Parque Nacional Terelj que es famoso por los paisajes y las formas caprichosas de sus rocas. Las vistas eran preciosas pero lo más atractivo era aprovechar la hospitalidad mogola y dormir en ger con una familia. La familia con la que dormimos era extremadamente acogedora. Tenían una niña pequeña juguetona y muy alegre llamada "Anno". Pasamos una tarde genial porque siempre contaron con nosotros para todos los planes. Nos reímos con las bromas picantes que le gastaba nuestro conductor a la madre, fuimos a ver las estrellas y el contorno de una montaña que parece una mujer tumbada. Compramos cervezas y jugamos a un juego muy similar a "las tabas". Tanto nos integramos que incluso antes de dormir vimos un capítulo de la serie de moda en Mongolia! (Foto: Disfrazándonos con la primera familia. Según ellos, Dudu era un mongol y yo un kazaho. jaja!).

Un ger es una tienda tradicional mongola, similar a una pequeña carpa, hecha a base de pieles de cabra y oveja protegidas con una tela blanca y atadas con cuerdas trenzadas de pelo de camello. Son circulares y tiene un hueco en el centro para sacar la chimenea de la estufa y para que entre luz y ventilación. El ger está soportado por dos postes verticales que representan el hombre y la mujer de la casa. Por eso, según la tradición, nadie debe pasar entre medias de los dos palos!. En el centro del ger hay una estufa que dado que en la estepa hay pocos árboles suele funcionar con excrementos de vacas. Esta estufa, además de para calentar el ger, sirve para cocinar y para calentar el agua antes de lavarse. Las paredes interiores están recubiertas de telas decorativas y para dormir utilizan unas gruesas alfombras que extienden en el suelo. Como en Mongolia un 30% de la población es nómada los ger son apropiados porque se desmontan en poco tiempo y pueden transportarse con facilidad. Hoy en día es común ver a los mongoles viviendo en gers incluso en ciudades como Ulan Bator. (Fotos: Ger, o tienda tradicional mongola, por fuera y por dentro. Los palos están pintados de colores marrón, azul y naranja para representar la tierra, el cielo y el sol ).


La vida en el ger es tremendamente familiar porque todo sucede en un mismo habitáculo. Para desayunar tomábamos "te con leche y una pizca de sal" y un masa dulce frita acompañada con "Öröm" (nata dulce hecha calentando leche de vaca y dejándola reposar). La comida y la cena eras siempre lo mismo. "Sopa mongola" (sopa con carne de cabra y fideos amasados a mano). La cocina mongola es tan simple que no utiliza especias salvo la sal. Por eso, y porque tiene mucha grasa, al tercer o cuarto día que la comes y cenas llegas a aborrecerla. Una pregunta que nos hacemos a menudo los extranjeros al ver los gers es, ¿dónde se duchan?. La respuesta que nos dieron es "en verano vamos a la ciudad y nos damos una buena ducha". Y en invierno???, jaja!. Ahora me acuerdo yo de la ducha diaria que se estila en España!. Pero antes de juzgar debemos darnos cuenta de que un clima tan duro como el que hay en la estepa mongola condiciona la forma de vida. Temperaturas de -20ºC, -30ºC son comunes en invierno. Como dato anecdótico nos contaron que el invierno pasado fue especialmente duro con temperaturas tan frías (alcanzaron -50ºC) que gran parte del ganado pereció. (Fotos: Como les gustó el jamón a los mongoles. Nos pidieron que les enviásemos más al llegar a España!).

Ya fuera del Parque Nacional visitamos una gigantesca estatua de Genghis Khan montado en su caballo. Es la estatua ecuestre más grande del mundo. Es tan grande que pese a estar en medio de la aparentemente ilimitada estepa resulta imponente. Pasamos la noche en un ger junto a una familia Kazaha. Los Kazahos son el segundo grupo étnico mayoritario en Mongolia. Tienen una lengua diferente y también difieren en algunas de sus costumbres. A los gers los llaman yurts, pero lo que fue exactamente igual que la familia mongola es lo que tuvimos para cenar: Sopa de cabra!. (Foto: Estatua ecuestre de Genghis Khan. Tiene 40 metros de altura).



Los dos últimos días los dedicamos a montar a caballo. Esta parte la hicimos sin guía, acompañados únicamente por el dueño de los caballos que no hablaba inglés. Esta experiencia, fue la verdadera Mongolia!. Nos alojamos con una familia nómada que a penas tenía experiencia en el trato con los extranjeros. Si las noches anteriores nos habíamos sentido como invitados, aquí fue todo lo contrario. Nos permitieron sentarnos en un lado del ger mientras ellos realizaban la matanza de una cabra, cocían sus vísceras y las devoraban!. Llegaban a comerse trozos de sebo a mordiscos y sin mezclar con nada más. Los mongoles están fuertes pero con una buena capa de grasa por encima. Dudu bautizó a esta familia como "Los Canibales". Desde que se fue la luz natural no teníamos nada que hacer en el ger. No había luz eléctrica, no podíamos comunicarnos con la familia, fuera hacía muchísimo frío... En la cena, pese a que no nos apetecía tomar más sopa nos obligaron a terminar lo que había en el plato. Era como ser niños pequeños de nuevo. Para no defraudar Dudu se metió toda la grasa en la boca, sonrió, y salio corriendo a escupirla fuera del ger!. Nos fuimos a acostar en cuánto pudimos. Y nada de camas o encender la estufa un poquito antes de levantarnos para que el ger estuviese calentito al levantarnos. Aquí la experiencia fue más auténtica. Nos señalaron el suelo y a dormir. Fue una larga noche en la que pasamos frío, desarrollamos cierta repugnancia al olor continuado a carne, y dormimos poco. Pero visto desde la distancia nos hicimos una idea de lo dura que tiene que ser la vida en invierno en la estepa Mongola. Fue una experiencia diferente!. (Fotos: Montando a caballo. Y, en la tienda con "Los canibales").



El tren 263 hace el trayecto UlanBator-Irkutsk que son 29 horas. Al montar en el vagón ocurrieron dos cosas. Primera, una persona, supuestamente compañera de camarote, estuvo los primeros 10 minutos sentado y colocando bolsas. En ese tiempo yo también me dediqué a colocar nuestras mochilas y por un momento perdí de vista la chaqueta. Y segunda, a los 10 minutos vinieron una atractiva chica mongola y un gordo enorme. Dudu y yo teníamos todas nuestras esperanzas en la chica, pero no tuvimos suerte y nos toco un compañero de viaje inmenso!. Que la suerte no sonreía en este tren lo iba a aprender yo rápidamente al día siguiente. Nos despertaron unos vendedores de guantes de cuero, me gustaron y quise comprar unos. Al ir a pagar me di cuenta de que no tenía la cartera. Me la había robado el hombre que se metió al camarote con nosotros la noche anterior!. Que tonto había sido!. Que falta de atención por mi parte!!. Tal rabia tenía yo en ese momento que decidí salir a mirar por la ventana del pasillo. Estábamos llegando a la frontera entre Mongolia y Rusia y se habían montado unos militares mongoles en el tren. Saqué la cámara de fotos e hice una foto para distraerme. Una foto a nada. Una foto a la estepa medio nevada y al cielo gris. En eso vino uno de los militares mongoles, me empujó y me indicó que entrase al camarote. Escribió en un papel "20$". Tenía que pagar 20$. ¿Por qué?, ¿Por hacer una foto?. No había ninguna restricción para hacer fotos en el tren. No tenía razón. Le ofrecí borrar la foto. ¿Por qué debía pagar?. El militar comenzó a ponerse nervioso, a señalar el reloj e indicar que el tren se estaba acercando a la frontera con Rusia. En ese momento revisas mentalmente tus opciones. Puedes pagar, perder 20$ y que todo quede en una anécdota. O puedes negarte a pagar, proteger tus derechos y exponerte a que el militar te revisé todo el equipaje, con la posibilidad de tener que bajar del tren, o, incluso que en la revisión te desaparezca alguna cosa más cara que 20$. Con mucha rabia decidí pagar!. La suerte no sonreía en este tren. Llevaba dos horas despierto y me habían robado la cartera, estafado 20$, y todavía faltaba el lado ruso de la frontera que sobre el papel era el más peligroso!. Dudu se reía. Aunque también me animaba y me hacia comprender que los derechos que tenemos en España hay muchas zonas del mundo en dónde no los tienen. Unas horas después pasamos la frontera rusa sin ningún contratiempo. Es más, los militares rusos vestían unos elegantes abrigos y nos hablaron educadamente en inglés. (Fotos: Dudu comiendo "Kolbassa", embutido típico en Rusia y Mongolia similar a la butifarra, junto a nuestro compañero de camarote. Foto de 20$!. Por esa foto me estafaron 20$).


Una vez en RUSIA, en Irkutsk fuimos a Listvyanka a conocer el lago Baikal. Es el lago más profundo de la tierra con una profundidad de 1637 metros y contiene un 20% del agua dulce mundial (descontando los casquetes polares). En el lago viven multitud de especies autóctonas como el "Omul" un pescado mezcla de trucha y salmón, y que ahumado constituye una de las delicias de la zona. Fue aquí dónde probamos el "Banya". Es la sauna tradicional rusa, muy similar a una sauna finlandesa, pero utilizando además unas ramas de eucaliptus para azotar y mejorar la circulación de la sangre. Resulta muy gay pero le echamos ilusión y la probamos!. De vuelta en Irkutsk salimos por la noche porque era Halloween. Halloween es una fiesta de origen americano pero hoy en día se celebra incluso en Rusia. Salir en Rusia es muy divertido. Lo pasamos muy bien!. (Fotos: Omul ahumado en el lago Baikal. Banya, o sauna tradicional rusa).




El último tren de Irkutsk a Moscú fueron 70 horas!. Con tantas horas te da tiempo a conocer a tus compañeros de vagón, a leer, a ver alguna película en el ordenador, a dormir, a mirar muchas horas por la ventana, a pensar, e incluso hay tiempo para aburrirte. Entonces, cuándo estás aburrido es cuándo aparecen las cervezas, las botellas de vodka y de cognac. Los rusos exteriormente resultan duros y poco amables. A veces parece que no quieren ayudarte y te responden únicamente con un "Niet". La gente no sonríe ni se saluda casualmente como hacemos en España. Todo esto es cierto. Sin embargo, los rusos resultan realmente generosos y buenos amigos cuándo pasas a conocerlos. Si comparten su comida, o una botella de alcohol, no te dan a probar y ellos se comen el resto. Sino que la dividen en partes iguales e insisten en que compartas con ellos. En el tren conocimos a Sasha un ingeniero ruso que hablaba inglés y que fue nuestro traductor con el resto del vagón. Esa tarde conocimos a Andrei, un niño ruso de 14 años que desarrolló cierto afecto por nosotros y venía a menudo a jugar al ajedrez o a traernos frutos secos regalo de sus padres. Otra tarde la pasamos con nuestros compañeros de camarote. Era un padre, al que apodamos "Tanque ruso", por lo fuerte que estaba, y su esposa e hijas. Era un nacionalista ruso que en otra circunstancia nos dado miedo, sin embargo, allí en el tren, como le conocimos con sus hijas, jugando y riéndonos resultó ser un buen compañero. (Fotos: Primera foto: Dudu y Shasha. Segunda foto: Yo jugando al ajedrez con Andrei. Tercera foto: "Russia" escrito en cirílico. Hay una correspondencia entre nuestro alfabeto y el cirílico. La P es nuestra R, la C es nuestra S, la N invertida es nuestra i, así "Poccnn" queda "Rossii" que ya es más similar a "Rusia". Aprender a transliterar las letras te permite moverte más fácilmente en Rusia).



Finalmente el día 01-Nov llegamos a Moscú. Como Dudu volaba al día siguiente pasamos esa tarde visitando la Plaza Roja y fuimos a cenar a un sitio tradicional. Aquí terminaba el viaje para Dudu, y en pocos días terminaría el viaje para mi. (Fotos: Abrazo con Dudu al llegar a Moscú, y foto con la camiseta del viaje delante de la Catedral de San Basilio).


















Como siempre aquí tenéis alguna foto más de esta parte del viaje.
Abrazos y besos para tod@s!

Jorge.

China

Hola!!,

No acabo de escribir el blog de Tibet, y ya tengo pendiente el blog de China y el de Taiwan!. Me gustaría poder dedicar tiempo a escribir ambos “posts” en detalle, porque el blog a mí me fuerza a repasar las notas del viaje y ordenar las ideas en mi cabeza. Y a vosotros, espero que os sirva para conocer un poquito el país. Sin embargo, hoy vuelo a Thailandia para viajar, junto a mi hermano, mi primo y varios amigos por el sudeste asiático, y no creo que tenga mucho tiempo libre el próximo mes.

Aún así, hay algunas cosas que sí que me gustaría contaros. O mejor, que os las cuenten:


"Nihao.
Somos Julio y Mariele, para los que no nos conozcáis, los padres de Jorge. Cuando decidimos hacer este viaje teníamos varias razones. La primera era ver a Jorge después de cinco meses de viaje. La segunda era viajar, compartir y disfrutar de las experiencias que lleva consigo un mes de viaje. Y la tercera, descubrir el inmenso país que es China y ver la evolución que está teniendo.
Ahora que se acabó podemos decir que hemos cumplido todas nuestras expectativas con creces. Viajar con Jorge ha sido divertido. Se interesa por todo y nos ha sacado de algún problema que nos hubiera resultado difícil a los dos solos.
Hemos recorrido China de sur a norte, pasando por Hong Kong, Shanghai y Beijing, ciudades volcadas al siglo XXI, modernas, cosmopolitas y que son garantía del futuro en China. Visitamos Tíbet, una experiencia muy recomendable a la que Jorge dedicará un blog. También hemos estado en la China profunda y atrasada del centro. Xian, Chengdu, Chongqing y Yichang. Hicimos un crucero por el Yangtze, visitando la enorme presa de las tres gargantas, una obra faraónica que ha supuesto el traslado de 1,3 millones de habitantes. Y dejamos para el final Guilin y Yangshuo. Montañas verdes, redondas pero pronunciadas, irreales, con el precioso rio Li que recorrimos en balsa de bambú. El viaje concluyó donde había comenzado, en Hong Kong. Después de la despedida Jorge volaba a Taiwán y nosotros a la dura realidad madrileña".

Les pedí a mis padres que fuesen sencillos y que no fuesen “cursis”. Sin embargo, yo me voy a permitir ser un poco más sentimental y darles las gracias. Darles las gracias por haberme enseñado a viajar. Con “enseñar” a viajar, quiero decir dos cosas. Primero, “enseñar a amar” el viajar. Tener pasión e inquietud por conocer sitios, personas y experiencias nuevas. Y segundo, “enseñar la forma de viajar”. Hay muchas formas de viajar pero, de todas ellas, la que más demanda y la que más recompensa es viajar de forma independiente. Organizar tú el viaje, escoger dónde quieres ir, buscar información, decidir la ruta y el plan…, y muy importante también, tener siempre presente que tú eres el responsable de todo lo que ocurra. Creo que todos somos capaces de viajar de forma independiente, pero ayuda mucho aprender de quienes llevan años haciéndolo. Así que muchas gracias.



En el resto de este "post" os contaré, con fotos, que ha sido lo mejor de cada sitio. En HongKong, lo más impresionante es el "skyline", o perfil de sus edificios vista desde lejos. La torre más alta es el IFC (International Financial Centre) y la torre con luces en forma de rombos es el Banco de China. Todos los días por la noche tienen un espectáculo de luz y sonido en el que los protagonistas son los edificios. Me parece una buena idea, y es una forma de dar vida y cercanía a la ciudad!


















En Shanghai, yo diría que va a ser la "ciudad del futuro". Lo mejor, ver una fotografía de la isla de Pudong en 1980 y en 2010. Y algo diferente, el "Museo de la Propaganda". Hacer propaganda era una de las labores asignadas al ejército. Es divertido ver como los comunistas son siempre guapos y fuertes, y los imperialistas, especialmente USA, son enfermos, débiles y malvados. También ver como se muestra la realidad a través de la propaganda y cuán divertido e irreal parece, es una buena lección para recordarnos que debemos filtrar la información que recibimos. También estuvimos en la Expo de Shanghai 2010!.

En Beijing, en Chino Mandarín, o Pekin en Chino Cantonés, destacaría la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo. Y no puedo dejar de mencionar la Gran Muralla y los espectáculos Chinos. Que buenos son los chinos a la hora de hacer coreografías, bailes o danzas!. Por cierto, hay alguien tan valiente como para probar los escorpiones?

En Xian, sólo hay un motivo para visitar Xian: Ver los guerreros de terracota del primer emperador chino, Quin Shi Huang.

En Chengdu, Leshan, Yichang, y el crucero por las tres gargantas, lo mejor los osos panda y los "hot pots" de Sichuan. Para aquellos que penséis que la comida china se reduce a rollitos primavera, ternera con pimientos, cerdo agridulce y pollo con almendras, los "hot pots" os abren un nuevo abanico de posibilidades. Un hot pot es un recipiente con caldo caliente donde cocer los alimentos en la propia mesa, y los ingredientes, ternera, setas, col china, bambú, loto... Si, en Sichuan se te ocurre pedir un hot pot picante, tendrás la comida más picante que he probado en toda mi vida!

Y por último, un buen final: Guilin y Yangsuoh. Ah!!!, además, no es he contado algo importante en mi vida: "Me he casado". Si, es cierto. No es broma. Pero, podríamos decir algo así como "Lo que ocurre en las Vegas quedá en las Vegas", pues "Lo que ocurre en el Poblado Yao, quedá en el Poblado Yao". Los Yao son una de las minorías étnicas en China. Las mujeres Yao solo se cortan el pelo dos veces en su vida, desde que son adultas no se lo vuelven a cortar porque consideran que el pelo es signo de vida. Por el peinado es posible saber si una mujer es soltera, casada o casada con hijos. Y cuando a una chica le gusta un chico lo demuestra pellizcándole el culo. El chico demuestra su amor por la chica pisándole levemente el pie. Además del poblado Yao, también son famosas las terrazas de arroz en este área.

Este "post" ha sido cortito. Es una manera muy breve de resumir un mes de viaje. Sin embargo, de China hay muchas más cosas interesantes que contar!. Ya lo haré a la vuelta!.

Muchos besos y abrazos para todos!

Jorge.

China - Tibet

(Foto: Palacio de Potala. Lhasa)

Tibet ha sido sin duda uno de las mejores partes del viaje. Teníamos unas expectativas muy altas, y sin embargo, no nos vamos decepcionados, sino todo lo contrario, muy satisfechos. Así que me gustaría responder a la pregunta: ¿Por qué me ha gustado Tibet?, ¿Por qué Tibet tiene tanto atractivo para los Occidentales?. Y no es fácil. Pienso que se debe a las siguientes razones. Primero, la sociedad tibetana es una sociedad regida por la religión. Si bien, actualmente la sociedad es administrada por el gobierno chino, la religión sigue jugando un papel muy importante en el día a día porque es su forma de entender la vida. Es normal que los tibetanos aprovechen para hacer girar sus "molinillos de oración" cuándo van andando, o que a la hora de esperar repitan incansablemente su "mantra". Esto impresiona, porque en Occidente hay personas cuya vida está totalmente regida por la religión, pero no es algo que calé y se perciba en toda la sociedad. Además, los tibetanos mantienen sus costumbres y su forma de vestir. También aumenta el interés de Tibet que es un lugar remoto e y de difícil acceso. Es el "techo del mundo" con una altitud media de 4900 metros, y, hasta 1984 Tibet estuvo cerrado al turismo. Aún hoy en día es necesario un permiso especial del gobierno chino. Este permiso es difícil de conseguir de forma individual y la opción más sencilla consiste en obtener un permiso de grupo a través de una agencia. Los extranjeros en Lhasa podemos movernos libremente pero para salir de Lhasa es necesario conseguir otro permiso o contratar el viaje con una agencia. Por último, pienso que también resulta atractivo para el mundo Occidental conocer el Budismo Tibetano. Es la rama del Budismo que más atención presenta a las ceremonias y tradiciones. Resulta muy colorido y sus creencias son llamativas y cuanto menos interesantes de conocer. (Foto: Mujer tibetana con su hijo. Lhasa).

Llegamos el día 8 de Julio a Lhasa. Allí nos vino a recoger Dolkar, la guía que habíamos contratado para el viaje. Nos llevo al hostal y nos recomendó que esa tarde la tomásemos muy tranquila. Debíamos evitar ducharnos para evitar bajar la tensión, y en caso de sentirnos mal, teníamos unas botellas de oxígeno en la habitación. Afortunadamente, ninguno de los tres tuvimos mayores problemas que el sentirnos un poco cansados durante los dos o tres primeros días.

Al día siguiente fuimos a ver el Palacio de Potala. El Palacio era la antigua residencia de los Dalia Lamas y dónde están sus estupas funerarias. Es sin duda el símbolo más conocido de Tibet. El primer palacio lo construyó el rey Songtsen Gampo en 637 para acoger a a su prometida la princesa Weng Cheng de la dinastía Tang en China. Fue el gran 5º Dalia Lama quien construyo el Palacio actual que tiene 13 pisos y mil habitaciones. La parte blanca contiene los aposentos del Dalai Lama, su sala de estudio, dormitorio... y los ministerios del gobierno. La parte roja está destinada a ceremonias religiosas y a contener las estupas con los restos mortales de los Dalai Lamas. El Palacio de Potala es un lugar sagrado para los budistas tibetanos y es el centro de un "kora". Los "kora" son circuitos de peregrinación que se recorren siempre en el sentido de las agujas del reloj. Los más importantes en Lhasa son el del Palacio de Potala y el del Templo de Hokang. En el párrafo anterior no expliqué que son los "molinillos de oración" ni un "mantra" pero lo hago aquí. Un mantra es un sonido, o una frase, que está considerada capaz de crear una "transformación espiritual". Por ejemplo, el mantra de la compasión es "Om Mani Padme Hum" y la idea que transmite es buscar el "Bien para todos los seres vivientes". Los tibetanos piensan que al repetir el mantra, y concentrarse en él, pueden efectivamente traer el bien a todos los seres. A lo largo de su vida un tibetano puede repetir su matra cientos de miles de veces, y como forma de ayuda están los "molinillos de oración". Son ruedas que tienen escrito el mantra en el interior. De forma que al hacer girar el molinillo, también gira el mantra escrito, y equivale a repetirlo. Por eso es importante hacerlo girar siempre en la dirección de las agujas del reloj. Es una forma de oración, y lo que impresiona, es que lo ves continuamente durante el día: A la gente caminando por la calle, a las vendedoras en el mercado, a los monjes, a las personas mayores mientras hablan!... (Fotos: Mantra de la compasión escrito en Tibetano. "Molinillos de oración" en una tienda del mercado).


El siguiente día aprovechamos para conocer dos monasterios cercanos a Lhasa. El monasterio de Sera, en el que vimos a una anciana que llevaba 19 años meditando en una cueva!, y el monasterio de Trupeng. El monasterio de Trupeng es famoso por las discusiones filosóficas que tienen a diario los jóvenes monjes. Funcionan de la siguiente manera: Un monje lanza una pregunta al otro. Para lanzar la pregunta, el monje se echa para atrás y luego lanza una palmada como si fuera una flecha. El monje que está sentado, recibe la pregunta y da una respuesta. Si la respuesta es correcta, el moje lanza otra pregunta. Sino el monje debe dar otra respuesta. Es divertido ver a todos los monjes haciéndose preguntas entre ellos, pero lo malo, es que al ser en tibetano no pudimos más que imaginar lo que están diciendo. (Fotos: Jóvenes monjes durante las discusiones filosóficas).


Ya que estamos en Tibet me gustaría también contaros algunas cosas sobre las creencias del Budismo Tibetano. Son muy diferentes, y a veces, cuesta entenderlas. Sin embargo, ellos creen y viven de acuerdo a ellas. En general hay 3 movimientos principales del Budismo.

• Budismo "Theravada" (Lesser Vehicle), que predomina en Sri-Lanka, Thailandia, Laos, Camboya y Myanmar.
• El budismo "Mahayana" (Greater Vehicle), que predomina en China, Japón, Corea, Vietnam.
• Budismo "Vajrayana" (Esotérico o tántrico), que predomina en las escuelas de lamas tibetanas.
  

El budismo Theravada es el más cercano a las enseñanzas de Shiddarta Gautama (Buddha). El objetivo es alcanzar un alto nivel espiritual que permita alcanzar la sabiduría y alcanzar una liberación personal, es decir, romper el ciclo del samsara. El budismo Mahayana, se desarrolló posteriormente, e introduce la idea de "Bodhisattvas", personas que han alcanzado la sabiduría pero han tomado un voto de no entrar en el Nirvana y continuar renaciendo en esta vida hasta que todos los seres vivientes alcancen la sabiduría. Su motivación por tanto no es la salvación personal sino que están movidos por la compasión. El budismo esotérico, o secreto, es el practicado por las escuelas de monjes en el Tibet. Da importancia al cuerpo y a los rituales como forma de alcanzar la sabiduría, y está considerado como el camino más directo. Sin embargo, no es para todo el mundo sino para especialistas, y se aprende siempre a través de un maestro. En Tibet el pueblo practica el budismo Mahayana pero está influenciado por ritos y prácticas del Budismo esóterico.

Como ejemplos de creencias y ritos voy a tomar la reencarnación y los enterramientos. La reencarnación es la creencia según la cual el alma vuelve a la tierra sobre un nuevo cuerpo. Esta doctrina es clave en la mayoría de las religiones hindués y también influenció el budismo. Para el Budismo no hay un alma, o parte permanente, que se mueve de vida en vida. Todas las cosas están sujetas a desaparecer incluido el ser humano y su personalidad. Sin embargo, la consciencia que está evolucionando se convierte en causa de una nueva renacimiento. La consciencia de la nueva persona no es idéntica ni totalmente diferente a la previa, sino que mantienen una continuidad a través de los efectos del karma. Karma es la idea de que todas las acciones tienen efectos que son inescapables. Quizás, resulten en esta vida o en sucesivas, pero son la causa de todas lo que nos ocurre. Es decir, para el Budismo no existe la voluntad de un Dios todopoderoso sino las consecuencias kármicas de nuestras acciones. El motivo por el que renacemos continuamente es porque estamos envueltos en la ignorancia. Cuándo se alcanza la sabiduría el ciclo de renacimientos (samsara) es roto, y pasamos a ser Buddhas. (Foto: Velas alimentadas de mantequilla de yak).

Dependiendo de nuestras acciones en esta vida es posible que nos reencarnemos en uno de los 6 reinos de seres vivientes. Esto es conocido como la rueda de la vida.

1. Reino de los dioses (Devas): Todo es satisfactorio pero los dioses utilizan el karma bueno que han acumulado, y pueden por tanto caer un renacimiento inferior. Son dioses son muy poderosos comparados con los humanos pero no son omnipotentes, ni inmortales como en las religiones monoteísta.
2. Reino de los semidioses: Son semidioses porque como humanos tuvieron buenos sentimientos pero hicieron daño a otros. Es una vida más placentera que los humanos pero sienten envidia de los dioses.
   
3. Reino de los humanos: Es una vida de sufrimiento. Sin embargo, tiene mucho potencial porque uno puede alcanzar la sabiduría. A menudo malgastamos nuestra vida como humanos en busca de recompensas materiales, pasiones, deseos... no generamos mérito y acabamos cayendo en un renacimiento inferior.
   
4. Reino de los animales: Es consecuencia de la estupidez y los prejuicios cultivados en las vidas previas. Como animal es difícil generar mérito así que es posible necesitar varios renacimientos como animal antes de poder renacer como humano.
5. Fantasmas hambrientos: Es el reino en el que renacen los seres que han tenido un sentimiento muy fuerte de posesión y avaricia en su vida anterior. En el tibet lo representan como seres con estómagos muy grandes y gargantas muy pequeñas que siempre están insatisfechos.
6. Infierno: Es el reino en el que renacen aquellos seres que han cultivado sentimientos muy fuertes de odio. Al contrario que en las religiones monoteístas no es una condena para siempre, sino que uno está ahí temporalmente hasta que ha consumido su mal karma y puede renacer en otro reino. (Foto: Buda de la energía en su forma protectora).

Algo especial en el budismo tibetano es el concepto de bardo, un estado intermedio entre una vida y otra, en el que podemos estar hasta 49 días, y en el que una persona experimentada puede mantener la consciencia a través del proceso de la muerte y elegir volver a reencarnarse en otra persona. Esto es lo que hacen algunos lamas que deciden reencarnarse indefinidamente hasta que terminen su tarea, por ejemplo, el Dalai Lama.

Los enterramientos son otro ejemplo de lo diferente que puede llegar a ser la cultura tibetana. Hay 4 tipos de formas de dar sepultura.

• "Sepultura en el cielo" ("Sky burial"): Es la forma más común. A la muerte de la persona, se lleva el cuerpo a un lugar claro normalmente cerca de un monasterio. Allí, un lama rompe el cráneo del fallecido y el enterrador parte el cuerpo en cachitos. Finalmente los buitres y las águilas se comen el cuerpo.
  Esta forma de enterrar puede parecer grotesca para los Occidentales, sin embargo refleja lo impermanente de la vida. Una vez que hemos terminado esta vida devolvemos el cuerpo a los seres vivos. Es un acto de generosidad y por parte del fallecido y sus parientes al proveer de alimento.
• "Sepultura en el agua" ("Water burial"): Es utilizado en el entierro de bebés recién nacidos. Son puestos en una balsa y dejados llevar por la corriente.
  
• Incineración: Apropiado para gente que se ha suicidado o que ha muerto en accidente. Los tibetanos creen que si el cuerpo ha muerto no ha fallecido de muerte natural esto puede traer malas consecuencias, y por tanto, no es correcto darlo al resto de seres vivientes como en el Sky Burial.
• Estupa funeraria: Es la forma más sagrada de dar sepultura. Solo es apropiada para el Dalai Lama, o lamas de alto rango. Una estupa es una tipo de arquitectura hecha para contener reliquias. Suelen estar construidas con una base cuadrada, bóveda hemisférica, punta cónica, luna creciente, y un disco circular que representan los 5 elementos cósmicos (Tierra, agua, fuego, aire, espacio). (Foto: Estupas en el Monasterio de Tashilumpo).

Uno de los días más interesantes fue el día que salimos de Lhasa para ir al Gyantse y Shigatse. Tomamos una ruta de montaña que pasaba por 3 puertos. En el primero teníamos unas vistas fantásticas del lago Yadrok pero quedaron muy devaluadas al estar el día nublado. Allí aprovechamos para hacer fotos a los yaks y a los mastines tibetanos. También paramos en el glaciar Kharola, a 5500 metros de altura!. El paisaje era de alta montaña, no nevado, muy seco, y los picos que nos rodeaban eran siete miles!. En el camino pedimos parar innumerables veces para hacer fotos. En una de estas paradas bajé una ladera para hacer una foto a un pueblo que se veía a lo lejos. Había unos niños jugando y comenzaron a correr hacia mí. Uno de ellos cruzó el río y anduvo donde yo estaba. Aproveché para hacerle fotos. Iba descalzo, bueno en calcetines, sin pantalones, y con una chaqueta muy grande para no ser heredada. Me sonrió y no me dijo nada. No me pidió nada. Sólo me volvió a mirar con curiosidad y otra sonrisa. Y creo que fue precisamente que no me dijese nada después de venir corriendo y cruzar el río lo que conmovió. Aunque quizás tenga ya el corazón anestesiado por otras experiencias, este niño me hizo sentirme mal, culpable, queriéndole ayudar. Nuestro coche estaba esperando, busque algo en los bolsillos, no tenía nada, sólo una pequeña moneda. Se la di. De vuelta en el coche comenté lo sucedido con Dolkar (la guía). Es curiosa la diferencia de planteamientos. Para ella, si este niño era pobre era la consecuencia del karma que habría creado en otras vidas. El debería hacer buenas acciones, y nosotros deberíamos ayudarle, para generar mérito para tener un buen renacimiento en la próxima vida. Creo que esto choca con un planteamiento más humanista en el que la motivación para ayudar al niño sería mejorar su vida actual sin considerar lo que ocurrirá a la muerte. (Fotos: Paso de montaña y parada cercana a un pueblo).


La final del Mundial la vimos en Shigatse. Los días anteriores, y por supuesto el día después, llevamos, orgullosos de la selección, la camiseta y la bandera de España. En la calle había gente que nos paraba para felicitarnos. Es increíble hasta dónde llega el fútbol. Hay gente que no sitúa España en el mapa, que intuyen que está en Sudamérica, y sin embargo, sí que se saben los nombres de los jugadores. Los más repetidos eran sin duda "Torres" y "Villa"... El partido lo vimos en Shigatse, en el hotel, y siempre la recordaremos de forma especial. Aunque España gane otras ;-), esta será la que vimos en un pueblecito perdido de Tibet!. (Foto: Mujeres tibetanas con la Selección).


Sobre la situación política del Tibet, el Tibet no es un estado independiente sino que es una región autónoma dentro del estado de China. Región autónoma es el nombre dentro de la organización territorial china, pero no quiere decir que haya autonomía política. La petición de independencia del Dalai Lama se ha rebajado a autonomía y derechos humanos. En las protestas de los monjes en 2008 murieron entre 5000 y 1000, y a raíz de ellas el gobierno ha aumentado el control. En cada esquina del centro de Lhasa hay puestos de control con varios soldados armados. De los 5 millones de tibetanos, 3 viven en el exilio, principalmente en Europa o el Norte de la India. El Dalai Lama, que es el número 14, vive en Dharamsala (India). Y el Panchen lama, que es el segundo después del Dalai Lama, "desapareció" de la vida pública por la "custodia preventiva" del gobierno chino poco después de ser nombrado. En Tibet por tener una foto del Dalai Lama puedes ir a prisión. El número de monjes en los Monasterios ha disminuido, entre otras cosas, porque para ser monje debes obtener un permiso del gobierno chino que depende de tu comportamiento e historial. Algo que llama la atención son las diferencias que hay dentro de un país como China. En Shanghai tuvimos la sensación de estar en una ciudad del futuro, en una ciudad que ya tiene más rascacielos que NuevaYork y amante de la tecnología. Sin embargo, en Tibet, a menudo la gente se sorprendía con las fotos de la máquina digital y te pedían una y otra vez ver las fotos. (Foto: Revisando las fotos).

Y algunas curiosidades más que os puedo contar. Los tibetanos no tienen apellidos. Sólo tienen nombre, y además, el nombre normalmente no es elegido por los padres sino que otorgado por el Dalai Lama o algún lama de alta graduación. Los nombres tienen 4 letras (tibetanas), salvo las de los lamas que se extienden a 6 u 8 letras. La visión que los tibetanos tienen de los occidentales es positiva. Nos consideran gente educada y con gran capacidad de entendimiento. Además, valoran positivamente la ayuda económica occidental que reciben muchas escuelas exiliadas en India. Esto lo percibes en la calle porque mucha gente te sonríe. La escritura tibetana tiene 30 alfabetos cada uno con sus juegos de caracteres!. Y algo muy llamativo es una forma de construcción conocida como "Arga". Para hacer impermeables los suelos, una vez extendida la arena y gravilla, los obreros golpean con unos mazos el suelo al ritmo de una canción. Es bonito verles trabajar mientras cantan. Los tibetanos utilizan todo del Yak. Además de comer y obtener mantequilla para las velas, con la piel de yak hacen abrigos, calzado, alfombras y la lona de las tiendas. La piel tiene una propiedad interesante, cuando hace calor transpira y sin embargo cuándo llueve se moja, se compacta y se vuelve impermeable. El cultivo principal es la cebada con la que hacen el "tsampa", que es un alimento básico para ellos. Las casas tradicionales siempre tiene muros blancos (representa la compasión), ventanas negras (poder o energía) y tejado rojo (sabiduría). Las banderas de oración, son pequeñas banderitas de colores (azul, amarillo, rojo, verde o blanco) que traen buena fortuna y las colocan en lo alto de las montañas o las casas. (Fotos: Banderas de oración. Arga, obreros cantando mientras trabajan. Ventana en una casa tradicional).


Por último, y como siempre, os dejo algunas poquitas fotos más.
También os mando muchos abrazos a todos!



Hasta pronto!.

Jorge.